Технология строительства деревянного сруба

Деревянный дом красив сам по себе. В нём удобно жить и чувствовать себя комфортно в микроклимате комнат. Деревянный дом — это наука в обработке древесины; лёгкая, быстрая сборка конструкции за сезон. Но строительная «деловая» древесина, тем более подготовленная для плотнических работ — это дороговатое удовольствие, особенно в мало лесистых или безлесных районах. Из-за чего рубленные дома более распространены в районах, богатых здоровым лесом.

Чтобы построить деревянный дом из бревна или баню, правильно собрать конструкцию, нужно владеть знаниями и опытом подобного дела. Если опыта мало или нет вообще, тогда лучше поручить работы мастерам. Но имея основные понятия о рубленом доме, можно осуществить контроль за качеством выполняемых работ.

деревянные дома

Для компоновки сруба подходят хвойные или лиственные породы. Лучшими считаются брёвна, заготовленные зимой. В такой древесине содержание воды небольшое. «Зимнее» дерево легче в обработке, менее подвергается усушке, слабее подвергается короблению. Такое дерево лучше противостоит гниению. Из-за этих свойств брёвна, заготовленные летом, менее ценны. При изготовлении сруба используются ровный лес, у которого «сбегание» составляет 1 см на метр погонный. По диаметру брёвна выбираются в зависимости от климата. При температуре до -30 градусов используются брёвна средней толщины, обычно берут 22–24 сантиметра.

При более низких градусах сруб выполняют из брёвен от 24 до 36 сантиметров в диаметре. На садовый дом или баню достаточно бревна и в 18–20 сантиметров в диаметре. Диаметр бревна для внутренней стены также рассчитывается от максимального. Поэтому выбирают на 2–4 сантиметра меньше наружных.

Собирая дерево в конструкцию, бревно укладывается по рядам, работа ведется строго горизонтально, венцами. Четыре бревна, образующие нижний ряд, именуют окладными. А готовую из них конструкцию принято называть окладным венцом.

Для окладного выбираются брёвна получше и побольше. Диаметр таких брёвен на 4–6 см больше, чем у основной массы лесин. Если возможно, то приобретается лиственница или дуб для начала. Это отличный материал для изготовления окладного венца. Древесина данных пород обладает крепостью и хорошей влагостойкостью.

На всю длину нижней стороны бревна делают паз. Он всегда выполняется полукругом или полумесяцем. Такую работу выполняют большим плотницким топором. Предварительно причерчиваются границы подручными приспособлениями.

Далее, за счет этих пазов, венцы плотно «сядут» друг на друга. Ширина паза зависит от толщины нижнего бревна. Для средней лесины в 22–24 сантиметра паз будет не более 15 сантиметров. Бревно поменьше, с диаметром до 20 сантиметров, требует ширины паза не более 12 сантиметров.

Для соблюдения горизонтального уровня, а также получения одинаковой толщины, бревно в конструкцию сруба укладывают более толстой стороной (комлем) в противоположные стороны на соседних венцах. Должно выходить так, что утолщения ложатся через один венец.

Устойчивости для стены, ее прочности можно достичь за счёт шипового соединения в чаше или высверливания горизонтальных отверстий. По длине бревна шип планируют через каждые полтора-два метра. По высоте в срубе шипы должны располагаться в шахматном порядке. Шипы бывают прямоугольного вида, размером 6 x 2,5 см. Если используются округлые, то их длина равна 12 сантиметрам при ширине в 2–3.

Для простенка, где будут окна или двери, а также на углах, необходимо установить шипы в количестве двух штук, но можно больше. Гнездо для шипа делают на 2–3 см глубже его длины. Такой запас необходим для усадки сруба во время сушки, который будет равен 5 процентам от общей высоты.

С углов, в местах пересечения с внутренней частью стены соединяют брёвна по одному из способов. Первый — это соединение с остатком, ещё он называется «в обло». Второй способ — «в лапу», где не предусмотрен остаток. Сруб, который изготовили в «в обло» крепок, но в таком случае требуется древесина длиннее на 40–50 сантиметров, чем стены. Технологически, первым способом собирать сруб проще.

Соединение брёвен сруба «в лапу» более выгодно, правда, выполняемая работа посложнее. Сложность заключена в разметке и последующей вырубке «лапы» по правилам. Дополнительно к этому, углы, собранные таким способом, необходимо изолировать. Теплоизоляцию обычно выполняют наружной доской, прибитой вертикально по углу. Толщина досок должна быть 40–50 мм.

Сруб начинают собирать на земле. Выкладываются обрезки брёвен или из кирпича выполняется 2–3 ряда без раствора. На кирпич укладывают толь в качестве гидроизоляции. На этом «постаменте» готовый сруб выдерживают полтора года. Поверху его обязательно укрывается рубероидом. Здесь и проходит сушка и усадка сруба.

На высушенном срубе проводят разметку брёвен, затем его разбирают и уже проводят финишную сборку на готовом основании. На фундаментные столбы ложится рубероид в несколько слоев, обработанные битумом куски досок, 20–30 мм толщины. Теперь можно класть окладной венец.

При проведении окончательной сборки, в пазы брёвен кладётся пакля, можно мох (сухой). Толщина прокладочного материала 1 см, плюс допуск на стороны в 6–8 см. Окончив сборку сруба, законопачивают щели. Над проёмами оконных и дверных коробок необходимо оставить зазор 6 см, на усадку.

Зазоры также заполняют паклей. Спустя 1,5–2 года проводят финальное проконопачивание сруба.

Усевшийся сруб обшивают снаружи доской или другими материалами. Это уже на усмотрение хозяев нового дома. Ведь дом должен в первую очередь радовать хозяев.